El envejecimiento cutáneo se define como el conjunto de alteraciones funcionales y estructurales debidas a la acción del tiempo sobre la piel y que no se explica por la presencia de
enfermedades. Este proceso ocurre cuando se deteriora el ADN celular, probablemente ocasionado por genes de longevidad que actúan como controladores de la duración de la vida. A esta genética programada que es el envejecimiento natural se adicionan factores hormonales, especialmente la
menopausia en la mujer y la andropausia en el hombre.
La epidermis, dermis y tejido subcutáneo se atrofian, evidenciándose un aplanamiento de la unión dermoepidérmica, disminución en el número de los melanocitos y de las células de Langerhans. La dermis se hace relativamente acelular y avascular, con disminución del número de las glándulas sudoríparas, sebáceas y de las terminaciones nerviosas.Clínicamente se observa sequedad de la piel, vinculada a las modificaciones cuantitativas y cualitativas de la película hidrolipídica de la superficie; pérdida de suavidad, que acompaña a la sequedad; arrugas, que son surcos lineales en la superficie de la piel debidos a un repliegue de la dermis y la epidermis; pérdida de tonicidad, vinculada con las alteraciones de las fibras de colágeno y de elastina; manchas pardas e irregularidades de la tez, debidas a exposiciones solares.
Existen dos tipos de envejecimiento cutáneo debido a distintas causas:
1-
Envejecimiento intrínseco: Es el proceso fisiológico en el que intervienen la genética y las modificaciones hormonales. El
envejecimiento cutáneo, de la misma forma que el crecimiento y la diferenciación celular, está programado por el código genético. Cada especie posee un nivel de replicación celular que permite determinar su esperanza de vida.
Por otro lado, la piel es un órgano bajo la influencia de los estrógenos, y estas hormonas poseen 5 acciones: activación de los queratinocitos y de los melanocitos epidérmicos, estimulación de la síntesis de colágeno y elastina, influencia sobre la pigmentación cutánea, contribución a la hidratación, aumento del flujo sanguíneo.
En la
menopausia, cuando cae la tasa de estrógenos, se acentúan brutalmente ciertos parámetros del envejecimiento cutáneo fisiológico como la atrofia, atonía y la sequedad.
2- Envejecimiento extrínseco:
Se manifiesta bajo la influencia de factores medioambientales como el sol y la contaminación, de hábitos (tabaco, alcohol, estrés) que ocasionan un aumento de la producción de radicales libres extremadamente nocivos destructores de tejidos y la negligencia en los cuidados cutáneos básicos.Si bien nada puede modificar el envejecimiento intrínseco, es posible controlar en cierta manera el envejecimiento cutáneo extrínseco adoptando buenos hábitos de vida, como alimentarse sanamente, realizar ejercicios físicos, evitar los excesos de sol y cuidar la piel con productos cosméticos adecuados.
Tratamientos usados contra el envejecimiento cutáneoLa terapia hormonal de reemplazo en mujeres menopaúsicas con estrógenos, puede ser profiláctica y terapéutica.En la actualidad existen diferentes principios activos que participan en la reestructuración cutánea obteniendo la mejoría del aspecto de la piel.
Los objetivos de estos activos son restaurar la hidratación, reconstruir la película hidrolipídica compensando la deficiencia en la actividad de las glándulas sebáceas, estimular la actividad celular y tisular, luchar contra los radicales libres, proteger de las agresiones climáticas para evitar elastosis solar, manchas pigmentarias, cánceres cutáneos.El producto activo por excelencia de uso local, para reparar la piel dañada por el sol es la vitamina A ácida o ácido retinoico trans y sus derivados (familia de los retinoides, el retinol que es la forma alcohol, el retinaldehído y los ésteres del retinol, como el palmitato de
vitamina A), los cuales pueden utilizarse solos o acompañados con alfahidroxiácidos en emulsiones emolientes que contribuyan a dar suavidad y elasticidad a la piel. Participan activamente en la renovación celular a nivel de la epidermis y en la síntesis de tejido conectivo.
La aplicación tópica regular ocasiona aumento de la proliferación de queratinocitos, aumento de la cantidad de fibroblastos y aumento del colágeno en la dermis. El retinol tiene acción a nivel del citoplasma del queratinocito, donde activa la síntesis de proteínas. Si se formula una crema con el éster, como el acetato de retinilo o palmitato de retinilo, en la piel se degrada a retinol.
El retinaldehído, que es la forma aldehídica del retinol, ingresa con una proteína transportadora al citoplasma del queratinocito también, pero donde en este caso tiene chances de oxidarse a ácido retinoico. Es tomado por otra proteína que lo transporta dentro del núcleo del queratinocito basal, se introduce en el ADN y promueve el recambio celular.
La diferencia entre el retinaldehído y el ácido retinoico, es que con el primero la piel se ve menos irritada, ya que no todas las moléculas de retinaldehído se oxidan a ácido retinoico. Este tiene una acción netamente estimuladora del recambio celular. Así una crema con retinaldehído, excepto que la piel sea muy fina, le lleva un tiempo para hacer el recambio celular y lo hace de una manera gradual, no va a descamar tan agresivamente como con el ácido.
El retinaldehído y el ácido retinoico se usan en general a concentraciones bajas pero potentes. El retinoico se usa desde el 0.01% al 0.5% y en peelings del 1% al 5%. Así, estos dos son productos farmacéuticos, se consideran medicamentos. El retinol a concentraciones de 10.000 UI o los ésteres: acetato, palmitato son
cosméticos, y menos inestables por oxidación que las formas ácida o aldehídica.El retinoico actúa reduciendo a una enzima que es la transglutaminasa, que sintetiza los desmosomas, por eso la piel comienza a desorganizarse. Acumula ácido hialurónico extracelular, porque el efecto que causa en el núcleo del queratinocito también lo hace en el núcleo del fibroblasto.
Por esto es interesante en el fotoenvejecimiento, ya que no sólo repara la epidermis por el recambio, sino que las moléculas que pueden hacerlo ingresan al núcleo del fibroblasto. Desde allí sintetizan nuevo colágeno, nueva elastina y ácido hialurónico, lo que provoca un hinchamiento de la dermis. Así en la pieles fotoenvejecidas, el ácido retinoico promueve una estimulación dérmica y epidérmica, con formación de vasos sanguíneos (neoangiogénesis), por eso las pieles se ven rosadas, hay vasodilatación, teleangiectasias y más nutrida. El ácido retinoico es el único principio activo hasta el momento que repara, restaura, mejora el fotoenvejecimiento por su acción dérmica clara, que se da a los tres meses de ir usando la crema, y sostenida mientras se usa.
Pero es fotosensible por lo tanto no se debe usar en verano, así se tiene estimulación tres meses, se debe suspender el tratamiento, se retoma otra vez y así sucesivamente. El ácido retinoico se usa también para estrías en un estadío inicial, cuando recién aparece la ruptura y se ve rojiza, porque estimula la recomposición de la elastina, pero en el embarazo no se puede usar. Por otro lado inhibe la síntesis de acilceramidas, así se seca la piel y se altera la barrera cutánea, y las pieles que comienzan a usar ácido retinoico no toleran el
jabón, el agua y descaman.
Por eso es muy importante el vehículo a usar para el ácido retinoico porque debemos aportar lípidos ya que hay una disminución de los lípidos epidérmicos y de las glándulas sebáceas; por este motivo se usa también en acné (tópico). También inhibe la síntesis de la colesterol sulfato transferasa, y se inhibe la síntesis de colesterol.
Los emulgentes como el colesterol son los que forman parte de la emulsión epicutánea, así se inhibe la retención de agua y la piel se seca todavía más. Está más seca porque no retiene agua y porque no puede producir grasas. Con el tiempo la dermis mejorará absolutamente, pero mientras tanto aparecen estas complicaciones. Se favorece además la síntesis de glucoproteínas epidérmicas y dérmicas. El retinol favorece la síntesis de glicosaminoglicanos, sobre todo de ácido hialurónico epidérmico. El retinoico incrementa la síntesis de colágeno por estimulación de fibroblastos, reduce la elastosis y colagenasas.
Elastosis es la ruptura de las fibras elásticas por el sol y las colagenasas son enzimas que degradan al colágeno y se ven aumentadas cuando nos exponemos al sol, así repara. El ácido retinoico es entonces un anti-age dermatológico.Entonces la vitamina A existe en su forma éster, el retinol que es la forma alcohólica, el retinaldehído y el ácido retinoico, y en su pro-vitamina A que es el betacaroteno. Todas son
vitamina A. Y dentro del ácido retinoico existen dos formas estereoisoméricas, la trans y la cis. La trans es la llamada Tretinoína que es tópica, y la cis, la isotretinoína que existe por vía oral y por vía tópica también.N-furfuriladenina: Es un factor natural de crecimiento vegetal que retarda el proceso de envejecimiento de las plantas.
Este principio activo se encuentra en altas concentraciones en el Extracto de Brotes de Soja. Distintos estudios demostraron que la furfuriladenina tiene un efecto similar en las células humanas de la piel, y puede ayudar a desacelerar y revertir alteraciones que ocurren naturalmente en las células durante el proceso de envejecimiento. Mejora el aspecto de la piel, reduce manchas y atenúa arrugas finas.
Además, esta sustancia le otorga brillo y una hidratación intensa a la piel. Las células de la epidermis y la dermis sufren los efectos acumulativos de la radiación solar (UVB y UVA) que impactan sobre el DNA, proteínas de las membranas celulares, co¬lágeno y elastina. La N-furfuriladenina, contrarresta tales reacciones, ya que como factor de autoreparación celular y tisular cuenta con 3 mecanismos de acción. El primero consiste en reparar el DNA dañado;
Estimula la actividad de la enzima fotoliasa, la cual es capaz de romper los enlaces que integran los dímeros de timina, evitando así que la célula se paralice y continúe su ciclo vital. En segundo lugar, tiene un potente efecto antioxidante debido a que estimula la actividad de la enzima superóxido dismutasa y, en combinación con el ión cobre, neutraliza directamente a los
radicales libres.
El tercer mecanismo consiste en estimular el RNAr y RNAt, incrementando el metabolismo de proteínas, que en el caso de los fibroblastos, permite estabilizar y normalizar la síntesis de colágeno y elastina.Alfa hidroxi-ácidos (AHA o ácidos de frutas), beta hidroxi-ácidos (BHA) y polihidroxiácidos (PHA): su actividad cosmética varía de acuerdo a su concentración. Hasta un 2 % actúan como hidratantes, de un 2%-5% como exfoliantes, y por encima de 5% como queratolíticos y despigmentantes.
Los AHA son un grupo de ácidos carboxílicos orgánicos. El nombre deriva de su química, poseen un grupo hidroxilo unido al carbono alfa adyacente al grupo ácido. La molécula más sencilla de los AHA es el ácido glicólico (derivado de la caña de azúcar). También lo son el ácido láctico (derivado de la leche agria), el ácido tartárico (derivado de las uvas) y el ácido cítrico (derivado de las frutas cítricas). A bajas concentraciones, aplicados de forma tópica, reducen el grosor del estrato córneo hiperqueratósico disminuyendo la cohesión de los corneocitos, dando como resultado un estrato más delgado y flexible.
Otro alfahidroxiácido muy usado últimamente es el ácido mandélico, que combina las propiedades exfoliantes con actividad antibacteriana. Proporciona los mismos beneficios que el ácido glicólico, y debido a que su molécula es más grande permite una penetración pareja en la piel sin ocasionar irritación. Esto determina que sea seguro para pieles sensibles. Se lo suele utilizar en el tratamiento del acné adulto (acción antiaging y antibacteriana), como despigmentante en el tratamiento de melasma, en rosácea y en la prevención de las infecciones ocasionadas por bacterias gram negativas posteriores a tratamientos láser de rejuvenecimiento.
Los polihidroxiácidos (PHA) son ácidos carboxílicos orgánicos con dos o más grupos hidroxilo en la estructura molecular alifática. Los PHA proporcionan efectos antienvejecimiento y suavizan la piel de forma similar a los AHA, a la vez que ofrecen varias ventajas terapeúticas, son menos irritantes y causan menos escozor y ardor en la piel.
Se encuentran indicados especialmente en pieles clínicamente sensibles, por ejemplo en casos de dermatitis atópica o rosácea. Estas moléculas actúan como humectantes e hidratantes a la vez que proporcionan, gracias a su estructura polihidroxi, efectos quelantes antioxidantes. La gluconolactona es un PHA que tiene el potencial de incrementar la hidratación gracias a las propiedades humectantes de los múltiples grupos hidroxilo, que pueden atraer agua y establecer puentes de hidrógeno.
Constituyen humectantes antioxidantes con propiedades antienvejecimiento.Vitamina E (Alfa tocoferol): El alfa tocoferol es la forma más comunmente utilizada junto a sus ésteres derivados: acetato, palmitato y linoleato. Los ésteres se utilizan preferentemente a raíz de su mejor estabilidad y facilidad de formulación.
La acción fundamental de la vitamina E es como antioxidante y protector contra la formación de radicales libres y esta acción está basada en la estructura fundamental del tocoferol. La administración tópica de vitamina E aumenta en un 30 % la actividad de la superóxido dismutasa en la piel y protege a la glutatión peroxidasa y otras enzimas. Indirectamente, esto protege los niveles de
vitamina C en la piel.Vitamina C: Es un antioxidante natural utilizado para prevenir y tratar el fotoenvejecimiento cutáneo.
Se sabe hoy que las especies reactivas del oxígeno como el anión superóxido, el peróxido y el oxígeno singlete intervienen en la patogenia del envejecimiento. Estas se generan cuando se expone la piel a la luz UV, y ejercen efectos deletéreos en el ADN, las membranas celulares y las proteínas como el colágeno. La piel posee un complejo sistema de antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos que la protegen de los mismos.
El ácido L-ascórbico es el antioxidante que más abunda en la piel humana; esta vitamina soluble en agua actúa en el compartimento acuoso de la célula, dona electrones, neutraliza radicales libres y protege las estructuras intracelulares del estrés oxidativo. La radiación UV aumenta las especies reactivas del oxígeno en el compartimento intracelular y al mismo tiempo deteriora la capacidad de la piel de neutralizarlos.
La exposición a rayos UVB reduce la cantidad de muchos antioxidantes como la vitamina C de la piel. Esta es esencial para la biosíntesis de colágeno; aplicada por vía tópica demostró potenciar la producción de colágeno en la piel humana. Los autores apreciaron que las personas que experimentaban más cambios con la vitamina C tópica eran las que tenían una ingesta dietética baja de vitamina C, y concluyeron que la actividad funcional de las células dérmicas se puede mejorar mediante la aplicación tópica de esta vitamina.
El ácido L-ascórbico tiene efectos fotoprotectores en la piel, disminuyendo el eritema inducido por la luz UVB y el número de células de la quemadura solar. Aunque no produce por sí misma fotoprotección ya que no absorbe la porción solar del espectro UV, combinado con Vitamina E, mejora el efecto fotoprotector.
Estos antioxidantes tópicos deben aplicarse antes de la exposición a la radiación UV para que puedan ejercer fotoprotección.Se sabe que la Vitamina C tiene además propiedades antiinflamatorias, por eso en dermatología es usada en diferentes dermatosis inflamatorias como el acné, donde se lo usa junto con las exfoliaciones con ácido glicólico.
Clínicamente mejora las
arrugas finas, la rugosidad, las arrugas profundas, la laxitud/tono cutáneo, la hiperpigmentación.Las
vitaminas administradas por vía tópica siguen siendo uno de los pilares del arsenal antienvejecimiento.Acido alfa-lipoico (o ácido tióctico): es un ácido soluble tanto en agua como en grasas. Penetra rápida y fácilmente a todas las porciones de las células, brindando protección dentro de la membrana celular como también en los compartimentos acuosos y núcleo.
Se lo considera un antioxidante protector y antiinflamatorio muy poderoso, y ha probado ser un agente terapéutico potente en el tratamiento del envejecimiento de la piel.A esta terapia tópica deben agregarse agentes antioxidantes por vía sistémica como los flavonoides, betacarotenos, té verde, coenzima Q10, vitaminas C y E y oligoelementos como el zinc, selenio, así como también indicar regímenes dietéticos adecuados.
